Июнь. Одна из главных забот этого месяца — борьба с врагами садовых культур. На штамбы плодоносящих деревьев в 15—20 см от поверхности почвы накладывают ловчие пояса, препятствующие вредителям подниматься в крону или спускаться на землю для окукливания. Особенно эффективны они против гусениц яблонной плодожорки. Пояса могут быть разовыми (из бумаги, гофрированного картона) и долговременными (из пакли, ваты, рогожи, мешковины и других материалов). Ширина ловчего пояса 15—18 см. На месте его наложения кору на штамбе выравнивают садовым ножом, чтобы между корой и поясом не было щели, через которую могла бы проползти гусеница. Надетый пояс туго перевязывают в средней части двумя-тремя витками прочной тонкой веревки, в результате чего его края несколько отходят от коры. Пояса осматривают через каждые 10—15 дней, обнаруженных в них вредителей уничтожают. Но особенно эффективны пояса, пропитанные раствором энтобактерина (10 г на 1 л воды). Такие ловчие устройства не требуют частых осмотров, поскольку гусеницы в них погибают. Чтобы суспензия энтобактерина не вымывалась дождем, наложенный пояс накрывают пленкой, которую выше него туго перетягивают шпагатом.
У перепривитых весной плодовых деревьев удаляют побеги, появившиеся в 15—20 см от места прививки. Врезавшийся обвязочный материал на ветвях тоньше 2 см удаляют совсем. Если использовался способ «за кору», то прививку, чтобы она не отломилась, подвязывают к опоре. Отросшую на задернении до 10—12 см траву скашивают, оставляя кошенину на месте, и, если погода сухая, этот участок поливают методом дождевания.



На плодоносящей плантации земляники периодически удаляют усы. Это способствует лучшему развитию растений и увеличению урожая на следующий год. Для предохранения ягод от загрязнения во время дождей, повреждения их серой гнилью и мучнистой росой желательно сразу после цветения провести мульчирование почвы под кустами при помощи плотной бумаги или темной пленки, но можно использовать также сухую солому, траву, опилки, отрезки досок, фанеры и т. п. Если стоит сухая погода, особенно когда почва легкая, то в период роста ягодам необходим полив, проникающий на глубину до полуметра. Полив следует проводить напуском.
Смородину и крыжовник после цветения опрыскивают настоем горчицы или древесной золы (против пилильщиков и огневки). Для приготовления настоев 100 г порошка горчицы или 3 кг древесной золы заливают 10 л горячей воды, настаивают в течение двух суток и перед опрыскиванием процеживают через два-три слоя марли. Если кусты молодые и поврежденных пилильщиком и огневкой ягод немного, их собирают вручную (эти ягоды рано окрашиваются). На малине уничтожение ягод малинным жуком можно предупредить опрыскиванием завязей раствором питьевой соды (2 полных столовых ложки на 10 л воды). Против тли, клещей на смородине, яблоне и груше, медяницы и других вредителей проводят обработку настоем чеснока. 200—300 г неочищенных головок чеснока мелко режут или пропускают через мясорубку и заливают 2 л горячей воды. Через сутки отжатую массу удаляют, а в раствор добавляют 8 л воды и 20—30 г хозяйственного мыла. Полученный маточный раствор в закрытой стеклянной посуде можно хранить в течение всего сезона. При опрыскивании 2 л этого состава разбавляют 8 л воды. Более высокая концентрация может вызывать ожог листьев.
На сортах крыжовника, черной и красной смородины, подверженных заболеванию мучнистой росой, сразу после цветения и в дальнейшем через каждые 10 дней проводят опрыскивания одним из следующих веществ: 1) зольно-мыльным раствором (300 г просеянной золы и 40 г хозяйственного мыла на 10 л воды); 2) тринатрийфосфатом (50 г на 10 л воды); 3) раствором калийной соли (10 г на 10 л воды); г) раствором кальцинированной соды и хозяйственного мыла (по 50 г каждого вещества на 10 л воды).
При хорошем завязывании урожая ягодные кустарники и плодовые деревья нуждаются в подкормках. Для первых это делают после цветения, для вторых— после опадения завязи. Рекомендуется раствор навозной жижи или птичьего помета в тех же дозах, что и в мае, перед цветением. Можно использовать и минеральные удобрения (соответственно половина и треть граненого стакана суперфосфата простого и хлористого калия на 10 л воды) в дозах, аналогичных применению органических удобрений.
Продолжают поддерживать приствольные круги плодовых деревьев и ягодных кустарников и междурядья земляники в рыхлом и чистом от сорняков состоянии. Выполотые сорняки укладывают в компостную кучу. После проведения не терпящих отлагательства весенних работ (обрезка, посадка, прививка и др.) у садовода появляется время заняться не столь срочными, но не менее важными делами. К ним можно отнести очистку штамба и толстых скелетных ветвей у взрослых плодовых деревьев от отмерших частей коры. Вокруг штамба стелют пленку или бумагу. Поверхности сначала обрабатывают деревянными или металлическими скребками, а потом проволочными щетками, стараясь не повредить живую кору. Образовавшийся мусор удаляют и сжигают. Омертвевшие участки коры на штамбе или в развилках скелетных ветвей и ствола удаляют садовым ножом до здоровых тканей. Очищенные места промывают раствором железного или медного купороса (соответственно 40—50 и 20— 30 г вещества на 1 л воды) или слаборозовым раствором марганцовки. После некоторого подсыхания сравнительно мелкие раны покрывают садовым варом, а большие закрашивают охрой или железистым суриком.
При обследовании штамба и оснований скелетных ветвей плодовых деревьев встречаются участки, на которых кора мокнет и вспучивается. Это результат ее повреждения солнечными ожогами в феврале— марте текущего года. Такую кору удаляют садовым ножом, открывшееся место промывают раствором железистого или медного купороса, замазывают садовым варом и закрывают темной пленкой.
Когда плоды у деревьев яблони и груши достигнут величины грецкого ореха, под наиболее нагруженные скелетные ветви вертикально ставят подпоры, верхний торец которых выполняют в виде ласточкиного хвоста и обвивают полоской резины. По такой подпоре ветвь не скользит и кора не повреждается. Подпоры оставляют под деревьями до уборки урожая. Но можно поступить иначе: скрепить со стволом отходящую от него под острым углом ветвь при помощи мягкой проволоки диаметром 3—4 мм. Для этого вокруг ствола и ветки, защищенных небольшими деревянными планками, несколько раз обматывают проволоку, скрепляют ее концы друг с другом и посередине перекручивают отрезком трубы до тех пор, пока проволока не будет прочно держаться.
На задерненных участках садовод всегда испытывает трудности с внесением удобрений. Ведь основная масса горизонтальных корней плодовых деревьев залегает на глубине от 20 до 60 см, и обеспечить поступление сюда даже растворенных удобрений без повреждения дернины многолетних трав довольно трудно. Единственный выход— устройство питательных колодцев-скважин. Их делают садовым буром на расстоянии метра друг от друга по границе проекции кроны плодового дерева, где находится наибольшее количество мелких корней. Глубина скважин 50 см для деревьев яблони и груши, привитых на слаборослых подвоях или со вставкой карликового подвоя, а также для сливы и вишни, а для яблони и груши на сильнорослых подвоях— 60 см. Скважины заполняют крупным песком, мелким щебнем или галькой и окантовывают небольшой лункой. Через такой наполнитель раствор удобрений быстро поступает в зону деятельности корней. Скважина хорошо действует по крайней мере в течение 5 лет.

Июль. Этот месяц открывает вторую половину вегетационного сезона. Работы по уходу за плодовыми деревьями и ягодными кустарниками начинают с удаления листового аппарата и отросших усов у отпло-доносивших сортов земляники. Их срезают сразу же после заключительного сбора ягод на участках второго и третьего года плодоношения. Вместе с лишней листвой плантация освобождается от большого количества вредителей и возбудителей болезней. Если на землянике был обнаружен клещ (листья сморщенные, плохо развиты), то всед за удалением листьев кусты тщательно опрыскивают раствором карбофоса (30 г на 10 л воды). Уничтожают кусты, пораженные вертициллезным увяданием, земляничной и стеблевой нематодой. Признаки этих заболеваний таковы: в первом случае краевые листья у куста ложатся на почву, буреют и увядают, а молодые листья в центре куста мелкие и желтые; во втором — кусты приземистые, с уродливо сросшимися цветками и плодами; в третьем — растения слабые, с характерными вздутиями на цветоносах, черешках и жилках листьев и с уродливыми, жесткими и мелкими ягодами. На место удаленных кустов новые растения не высаживают.
Затем перекапывают почву садовыми вилами, стараясь не повреждать корневую систему земляники, и напуском или по бороздам проводят полив, чтобы влага просочилась на глубину 25—30 см. Готовят почву под новую плантацию земляники. Это должно быть сделано не позже чем за три недели до посадки рассады, чтобы почва успела осесть. Под землянику нежелательны участки, на которых выращивали томаты, картофель, поскольку отдельные ее сорта (например, Фестивальная, Заря) после них сильно повреждаются вертициллезным увяданием. Наиболее устойчивы к этому заболеванию сорта Пурпуровая, Талисман, Зенга Зенгана и пр. Лучшими участками для земляники считают те, на которых возделывали зеленные (редис, петрушка, сельдерей), морковь и некоторые другие культуры.
Внимательно осматривают плодоносящие кусты крыжовника и черной смородины, собирая и уничтожая ягоды, поврежденные огневкой и пилильщиком. На кустах крыжовника и смородины, зараженных огневкой, среди еще зеленых появляются окрашенные ягоды, часто опутанные по нескольку штук паутиной. У черной смородины, кроме таких ягод, можно встретить и почерневшие, не опутанные паутиной, но вытянутой угловатой формы. Это результат деятельности другого опасного вредителя — пилильщика. При осмотре кустов вырезают и сжигают засыхающие молодые ветви, у основания которых участки коры имеют вдавленные пятна и трещины (признаки смородиновой побеговой галлицы).
Если ветки с ягодами лежат на земле, их необходимо поднять на опору, которой может быть деревянная клетка или зонтичная чаталовка. В первом случае с четырех сторон куста вбивают колья, чтобы они достигали половины высоты куста, а на них накладывают и прибивают гвоздями тонкие жерди или планки. Во втором случае около центра куста вбивают в почву достаточно длинный кол или отрезок водопроводной трубы, подводят под ветви и скрепляют кольцо из толстой проволоки, которое тремя-че-тырьмя растяжками надежно соединяют с концом - центральной опоры. Такая зонтичная чаталовка может использоваться в течение нескольких лет и не мешать обработке почвы под ветвями.
Кусты еще раз опрыскивают раствором горчицы или древесной золы в тех концентрациях, что и в июне. Проводят первый сбор ягод ранних сортов смородины и крыжовника. Регулярно собирают падалицу под кронами деревьев. Проверяют ловчие пояса и уничтожают попавших в них вредителей. Поправляют установленные ранее подпоры под наиболее нагруженными ветвями. У плодовых деревьев с плоской формой кроны пригибают побеги, которые к этому времени уже достигают значительной длины. По мере их отрастания эту работу продолжают и в последующие месяцы. Требуемое положение побегу придают при помощи завязанного петлей шпагата, как отмечалось ранее. Следят за состоянием почвы в приствольных кругах деревьев. Она должна быть все время рыхлой и свободной от сорняков. На задернении в очередной раз скашивают траву.

Август. Заканчивают съем ягод малины, крыжовника и смородины. Работы по уходу за малиной во второй половине лета начинают с вырезки отплодо-носивших побегов. Чем раньше это будет сделано, тем полнее плантация освободится от вредителей и возбудителей болезней. Одновременно вырезают на уровне почвы, не оставляя пеньки, слабые, больные и поломанные однолетние побеги, рассекают их на 15—20-сантиметровые куски и компостируют. После съема урожая малину, смородину и крыжовник удобряют.
Чтобы не повредить поверхностную корневую систему малины, перекопку почвы в ряду после съема урожая следует заменить рыхлением вилами. Перед этим желательно на каждый метр ряда внести граненый стакан нитрофоски или аммофоски. В течение всего вегетационного сезона малина должна быть чистой от сорняков. Если ее выращивают с мульчированием, то после удаления отплодоносивших побегов мульчу рыхлят вилами, а удобрения дают в растворе. При необходимости еще добавляют мульчирующий материал, чтобы толщина его была 5—7 см. В сухую погоду малину обязательно поливают. Минеральные удобрения можно заменить раствором коровяка или птичьего помета, разведенных соответственно в 10 и 20 раз.
Смородина и крыжовник отзывчивы на органические и минеральные удобрения. Органику (перегнивший навоз, компост, торф) желательно вносить в почву после сбора ягод из расчета 10—15 кг на куст раз в три-четыре года при осторожной перекопке садовыми вилами. Фосфорные (суперфосфат — половина граненого стакана) и калийные (столько же сернокислого калия) удобрения вносят ежегодно под перекопку почвы или в виде водного раствора. Поскольку азотные удобрения усиливают повреждение смородины мучнистой росой, а крыжовника — сферотекой, их применение на этих культурах при хорошем росте однолетних побегов нежелательно. На кислых почвах под черную смородину вместо фосфорных и калийных минеральных удобрений рекомендуется вносить древесную золу (по три граненых стакана на куст), которую сначала равномерно распределяют в зоне куста, а затем осторожно заделывают в почву вилами. Как и для малины, минеральные удобрения можно заменить соответственно 10- и 20-кратным раствором коровяка или птичьего помета (по два ведра на взрослый куст). В сухую погоду проводят полив, предварительно разрыхлив почву под кустами садовыми вилами, чтобы вода хорошо впиталась.
У сортов смородины и крыжовника, подверженных заболеванию соответственно мучнистой росой и сферотекой, необходимо срезать сильно пострадавшие верхушки однолетних побегов и провести опрыскивание теми же веществами, что и в июле. Если листья малины, смородины повреждены антракнозом (они покрываются пятнами, буреют, засыхают и преждевременно опадают) или ржавчиной (на нижней стороне листьев оранжевые подушечки, которые позднее темнеют), кусты опрыскивают железным купоросом (30—40 г на 10 л воды).
В августе заканчивают съем плодов ирги, вишни, ранних сортов сливы, яблони и груши и освобождают ветви от подпоров. Регулярно подбирают падалицу плодов осенних и зимних сортов яблони и груши. Осматривают ловчие пояса, уничтожают попавших в них вредителей. Хорошо плодоносящие деревья поздних сортов сливы, яблони и груши подкармливают раствором коровяка, навозной жижи и птичьего помета. На 1 м2 площади проекции кроны дают по ведру раствора для сливы, яблони и груши на слаборослых подвоях и по два ведра для яблони и груши на сильнорослых подвоях.
Удаляют сорняки в приствольных кругах плодовых деревьев и ягодных кустарников и скашивают траву в междурядьях, содержащихся под задернением. В сухую погоду компостную кучу для лучшего перепре-вания растительной массы периодически поливают. В приствольных кругах плодовых деревьев, особенно на участках, расположенных вблизи водоемов, могут встретиться похожие на кротовые кучки выброшенной земли и норы довольно крупных размеров. Это в саду появилась водяная крыса. Весну и лето водяная крыса обитает около водоемов, а позже, когда ее основной корм — осока и тростник — подсыхают, начинает «путешествовать». Питается корнеплодами, клубнями картофеля, корневищами цветочных растений, корой корней плодовых деревьев, в основном яблони. Садовод обычно обнаруживает присутствие водяной крысы на своем участке рано весной по упавшим на бок молодым деревьям, у которых корни обглоданы и словно перерублены топором.

Самое надежное средство борьбы с водяной крысой— отравляющие приманки. Готовят их следующим образом. Кусочки белого хлеба слегка намачивают в растительном масле и обваливают в порошке фосфида цинка. Фосфид цинка— сильный яд, поэтому с ним обращаться надо очень осторожно. В частности, обваливать в нем кусочки хлеба следует при помощи заостренных палочек. Покрытые ядом кусочки хлеба осторожно заворачивают в два-три слоя тонкой бумаги наподобие конфеты и помещают в обнаруженные норы. Периодически приманки проверяют и вместо съеденных подкладывают новые. Все это надо делать не на одном, а одновременно на всех участках, где обнаружены водяные крысы. Их никак нельзя путать с кротами, которые питаются слизнями, личинками майского жука, зимующими куколками огневки и другими вредителями и приносят саду огромную пользу. Единственное неудобство от крота — это то, что он оставляет после себя земляные холмики и подрывает мелкие растения.

источник: domik-dacha.ru