Черная смородина — наиболее распространенная ягодная культура в любительском садоводстве. Особой популярностью она пользуется с тех пор, как было установлено, что ее ягоды, листья, почки и побеги обладают целебными свойствами. Ее по праву называют кладовой витаминов.

 

 Черная смородина обладает также ценными хозяйственными свойствами. Это скороплодная, высокоурожайная культура. Она вступает в плодоношение уже на второй год после посадки (в зависимости от сорта можно получить 0,5—1,5 кг с куста), а на 4—5-й год дает полный урожай (5—8 кг и более с куста). 

Черная смородина довольно легко размножается вегетативным способом: отводками, одревесневшими и зелеными черенками.

Длительность выращивания посадочного материала смородины весьма небольшая: хорошо развитые саженцы можно получить за 1 год. Это экономически выгодно. Однако рентабельность, урожайность, крупноплодность, устойчивость к вредителям и болезням черной смородины зависят не только от условий выращивания (современная обработка почвы, посадка, условия произрастания саженцев, уход за ними, полив, рациональная система удобрения, эффективная защита от вредителей и болезней, своевременная обрезка), но и (главным образом) от сорта. Такие характеристики могут обеспечить лишь высокопродуктивные сорта интенсивного типа. А теперь подробнее о выращивании саженцев и о сортах. 

Подготовка почвы
Для черной смородины на участке выбираю достаточно освещенные места, желательно защищенные от ветра. На участок, где будут расти саженцы смородины, вношу удобрения из расчета 5—10 кг перегноя, 50—100 г суперфосфата, 1 л древесной золы на 1 м2. После внесения удобрений участок перекапываю на глубину 20—25 см.

Посадка
Густота посадки смородины зависит от сорта, способа обрезки и формирования кустов. Для компактных, пряморослых сортов расстояние в ряду —1м, слабораскидистых — 1,25 м, между рядами обычно оставляю расстояние в 1,5 м. Посадочные ямы копаю глубиной 30—40 см и шириной до 50 см. Выкапывая ямы, верхний, наиболее плодородный, слой почвы складываю по одну сторону от ямы, нижний — по другую (при посадке землей из верхнего слоя засыпаю корни саженца, а нижний разбрасываю по участку). В каждую посадочную яму вношу 5—6 кг перегноя (лучше 8—10 кг), 1 л древесной золы и 100—200 г суперфосфата. Сажаю саженцы под наклоном и на 5—6 см глубже, чем они росли в питомнике. Такая посадка создает условия для образования дополнительных корней и побегов из почек заглубленной части стебля и корневой шейки, дает возможность сформировать мощный, хорошо развитый куст с достаточным количеством ветвей. У саженцев распрямляю корни и засыпаю их землёй, постепенно уплотняя почву. Обильно поливаю (примерно 1 ведро воды на куст). Для сохранения влаги почву около куста мульчирую торфом, опилками или в крайнем случае лунку присыпаю сухой землёй, чтобы после полива не образовалась корка. Высаженные растения обрезаю, оставляя не более 3—4 сильных почек на каждом саженце. Смородину сажаю и осенью, и весной. Но лучшим сроком посадки считаю осенний, главное, успеть посадить за 10—15 дней до наступления морозов.

Уход, удобрения
Обильное плодоношение смородины возможно лишь при хорошем уходе за саженцами. Чем сильнее годичный прирост, тем выше будет урожай следующего года. Поэтому нужно стремиться создать условия для их лучшего роста. Достигается это правильной обработкой почвы, поливом, регулярным внесением удобрений, систематической обрезкой. Большое значение имеют подкормки кустов в течение вегетации. За лето провожу не менее трех подкормок: ранней весной — азотными удобрениями (мочевины 20 г или аммиачной селитры 30 г на 1 куст ) вразброс вокруг кустов; после цветения, во время налива ягод — жидкими органическими удобрениями (коровяк 1 : 6 или птичий помёт 1 : 12) в канавки из расчета 1—2 ведра на 1 куст (в зависимости от возраста навоза); сразу после сбора ягод, когда закладываются плодовые почки следующего года. Также часто я по замерзшей почве разбрасываю свежий навоз вокруг кустов.

Полив
Смородина — влаголюбивая культура. Недостаток влаги вызывает у растений задержку роста побегов, измельчание и осыпание ягод. Засушливые условия в послеуборочный период могут привести к подмерзанию кустов, особенно в суровые зимы. Очень важно поливать кусты смородины в наиболее ответственные фазы ее развития: интенсивного роста и образования завязи, налива ягод и после сбора урожая. Необходим также и подзимний полив, особенно в сухую осень.

Обрезка
Из всех приемов по уходу за смородиной, пожалуй, наиболее важный и трудный — обрезка и формирование куста. Большинство садоводов полагают, что чем больше побегов, тем выше урожай. Но это неверно. Основной урожай смородины формируется на сильных приростах предшествующего года и на кольчатках. Наиболее продуктивны 2—3-летние скелетные ветки. Обрезку смородины начинаю сразу после посадки: удаляю все побеги, оставляя только 3—4 хорошо развитых, с равномерно расположенными на них почками. Последующие 2—3 года вырезаю лишние, слабые, однолетние, поломанные или поврежденные болезнями прикорневые побеги, оставляя 3—5 хорошо развитых и удобно расположенных. Заканчиваю формирующую обрезку на 4-й год. Если куст плохо образует прикорневые побеги, вырезаю 1—2 старые скелетные ветви, даже если они плодоносят. На правильно сформированном взрослом кусте должно быть до 10—12 разновозрастных ветвей с сильными приростами. Причем оставляю на 1—2 однолетних ветки больше, чем 4—5-летних.
Малопродуктивные пятилетние ветви ежегодно вырезаю. Лучшим сроком для обрезки кустов черной смородины считаю весенний период, до распускания почек (март — середина апреля). Обрезка способствует не только усиленному росту прикорневых побегов из подземной части куста, но и образованию мощных боковых разветвлений, а значит, увеличивает плодоношение. К тому же обрезка предупреждает загущение куста, улучшает условия освещения всех его частей, что положительно влияет на крупноплодность, урожайность.