регулирование плодоношения.
Обычно относится не к скелетным, а обрастающим и плодовым ветвям. Делается с целью стимулирования образования новых плодовых веточек и улучшения качества плодов, уменьшения периодичности плодоношения. Заключается в удалении лишних 1-2 летних веток и укорачивании молодых побегов и плодовых веточек, удалении некоторых старых плодовых веточек. Проводят каждый год. По силам начинающим садоводам.
легкое и среднее омолаживание, проводят раз в 3-5 лет (удаление концов ветвей от 2-3 летних, до 4-7 летних для стимулирование образования новых ветвей). Относится как к скелетным, так и к отрастающим ветвям. По силам начинающим садоводам.
осветлить, разредить крону, создать "чашу" или уплощенную (пальметту) или другую форму кроны. Применяется для загущенных или запущеных деревьев. По силам садоводам с некоторым опытом.
вырезать старую древесину, сильно омолодить дерево. Для старых деревьев, проводят не за один раз, а за 2-3 года. Удаляют начиная от 10-12 летних ветвей до двух третей длины всех ветвей для формирования из волчков новых ветвей. Требует определенного опыта.

Как обрезать при формирующей обрезке - жесткого шаблона нет. Есть основные правила и ваши пожелания - какой тип кроны вы хотите получить.

Технология обрезки :

Обрезку лучше делать в марте - начале апреля, по снежному насту. Но допустимо произвести обрезку в июне - обычно дополнительную.
Толстые сучья срезают предварительно надпилив их с противоположной стороны, чтобы не было задиров коры.
Тонкие ветви (тоньше 1 см) срезают секатором, оставив над почкой шипик 1,5-2 см.
Места среза ветвей толще 1 см следует смазать садовым варом. Очень хорош садовый вар с сосновой живицей - канифолью. Слой садового вара должен быть не менее 3-5 мм для предовращения иссушения места среза и попадания в рану инфекции. Однако, в последнее время есть рекомендации использовать латексные краски с добавлением солей меди (пример: препарат "раннет" и др.), которые обеспечивают защиту и некоторую пористость - дыхание окрашенной поверхности.

Для молодых саженцев яблонь :
Если ваш саженец недостаточно высок, вам надо поддержать сильный рост ценрального побега - проводника. Постепенно, по мере роста саженца вырезать ветви ниже приблизительно 40-80 см (можно использовать другие размеры и здесь много вариантов). Если оставить ниже, это не всегда удобно ходить под яблоней и пр. но высокий штамб более подвержен заболеваниям.
Потом вы должны отобрать приблизительно 5 веток, которые потом будут скелетными (сначала 3 ветки). Представьте, что они стали толстыми и отклонились вниз вдвое, втрое. Вам сразу станет яснее, как поступить.
Очень приблизительно: Расстояние между соседними скелетными ветвями по высоте 15-40 см. Это группа из 2-4 нижних ветвей, направленных в разные стороны. Потом пропуск 40-70 см и еще группа из 2-3 ветвей. Зависит от типа кроны, какую вы желаете получить.

Основные рекомендации по формированию яблонь :

Если верхушка саженца с развилкой или угол отхождения ветки от дерева менее 30 градусов, то такие ветки нельзя оставлять в качестве основных - скелетных.
Не следует оставлять в качестве скелетных ветви растущие почти из одной точки ствола - будут плохо развиваться ветви верхнего яруса. (Если только это делается специально.)
Не следует оставлять в качестве скелетных ветви растущие одна над другой.
Не следует оставлять в качестве скелетных пониклые ветви.
Для лучшей освещенности общую высоту дерева желательно ограничить 3-3,5 м. Для этого центральный проводник на высоте 2-2,5 м укорачивают над основной ветвью.
Главное, чтобы крона была разрежена и освещалась солнцем кажая веточка. Получение полупрозрачной кроны, дающей ажурную тень - цель к которой следует стремиться.

Знаете ли вы, что:
Запас питательных веществ деревьев и кустарников сосредоточен в их древесине: в стволе, ветвях. Поэтому нельзя очень сильно обрезать дерево или куст, особенно ствол дерева - оно может погибнуть. Но с другой стороны, старые деревья и кусты нуждаются в обрезке массы загущающих мелких веточек.