Поскольку цели у обрезки разные, различают: формирующую, омолаживающую, обрезку на снижение высоты и ограничение объема кроны, санитарную. 

Формирующую обрезку проводят главным образом в первые три-пять лет. Ее основная задача – создание удобной для ухода, хорошо освещенной, прочной кроны, позволяющей ускорить начало цветения и плодоношения, получать наибольшую декоративность и урожай.

Омолаживающая обрезка восстанавливает затухающий рост старых деревьев, сохраняет активность ростовых процессов, стимулирует закладку генеративных почек, восстанавливает декоративность и повышает урожайность растений. Необходима для обновления крон старых лиственных деревьев и кустарников. Позволяет сохранить любимые сорта плодовых деревьев и кустарников, а так же старые декоративные лиственные деревья.

Омолаживание начинают после первых двух-трех урожаев или при снижении цветения. Проводят укорачивание ветвей на многолетнюю древесину, стараясь сохранять молодые, хорошо облиственные побеги. Первые признаки снижения ростовой активности (ослабление роста побегов примерно до 15-20 см) сигнализируют о необходимости омолаживающей обрезки. Нельзя с ней и запаздывать, дожидаясь полного затухания верхушечного роста. Обычно такую обрезку проводят раз в 3-4 года.

Обрезка на снижение высоты и ограничение объема кроны направлена на улучшение режима освещенности, повышение продуктивности растений. Это наиболее трудоемкий вид обрезки, в основном применяется в промышленных плодовых садах.

Санитарная обрезка применяется на запущенных деревьях, не подвергавшихся обрезке длительное время. Эту обрезку можно проводить не только весной, а весь год. В первую очередь удаляют поломанные и высохшие ветви, часть пониклых ветвей в нижней зоне кроны. Затем проводят омолаживающую обрезку и ограничение размеров кроны.

Технология обрезки
Толстые сучья срезают, предварительно надпилив их с противоположной стороны, чтобы не было задиров коры.
Тонкие ветви (тоньше 1 см) срезают секатором, оставив над почкой шипик 1,5-2 мм.
Места среза ветвей толще 2 см следует смазать садовым варом. Очень хорош садовый вар с сосновой живицей - канифолью. Слой садового вара должен быть не менее 3-5 мм для предотвращения иссушения места среза и попадания в рану инфекции. Однако в последнее время есть рекомендации использовать латексные краски с добавлением солей меди (пример: препарат "Раннет" и др.), либо так называемую "искусственную кору" - Lac Balsam®- препарат ускоряющий процессы восстановления поврежденных тканей (процесс образования камбия), обеспечивающий защиту от пересыхания и болезнетворных микроорганизмов, вредителей, а так же попадания влаги.

Но важны не только сроки и технология обрезки. Нельзя забывать об особенностях плодоношения различных плодовых культур и их сортов, а также об особенностях роста и цветения декоративных растений.

Время обрезки сада

Конец февраля - начало апреля – пора обрезки. Погода все время вносит свои коррективы в сроки обрезки, то растягивая, то сокращая период работ примерно на одну - полторы недели.

Если говорить о сроках обрезки, то наилучшим, конечно же, будет период покоя. Важно помнить основное ограничение – обрезку нужно проводить до начала сокодвижения, то есть до начала набухания почек.

Можно обрезать и зимой в оттепели и при температуре не ниже -8-10°C. При более сильных морозах древесина становится хрупкой, раны получаются раздробленными, плохо зарастают.

Для обрезки необходим инструмент и материалы

При обрезке может потребоваться: бензопила, бензо - высоторез, измельчитель веток, воздушный секатор; сучкорез, штанги для пилы, садовая пилка; стремянка, стамеска, щетка по металлу для зачистки ран и средства (садовый вар, краска) для их заделки. Во всех случаях садовые инструменты должны быть в хорошем состоянии, для избежания излишнего травматизма растений. Инструмент нужно очищать и смазывать после работы, предохраняя от ржавчины, точить перед работой. Никогда не применяйте инструмент, если ветви и сучки толще рекомендованных производителем величин для данного инструмента. Во время проведения работ необходимо строго придерживаться техники безопасности.

Формирование кроны

Формированием кроны достигают создание прочного скелета дерева, крепкого штамба и всего ствола, хорошо развитых, правильно расположенных вокруг ствола в пространстве и прочно сросшихся со стволом основных ветвей.

1.Корневая система; 2. Ствол; 3. Корневая шейка; 4. Штамб; 5. Центральный проводник; 6. Ветвь продолжения; 7. Скелетные ветви первого порядка; 8. Ветви второго порядка; 9. Ветви третьего порядка; 10. Обрастающие ветви.

Существует много способов (систем) формирования кроны плодовых деревьев. В зависимости от вида и степени обрезки можно получать различные формы кроны деревьев. Естественные формы кроны поддерживаются за счет осуществления так называемой формировочной обрезки, которая предполагает периодическое прореживание внутренних частей кроны и не затрагивает старых сформировавшихся органов.

Выбор типа кроны плодового дерева является первым шагом в процессе формирования кроны. В садоводстве наиболее распространены естественно улучшенные в ходе обрезки кроны, у которых при формировании сохраняется вид, близкий к естественному. Для высокоштамбовых плодовых деревьев можно формировать округлую чашевидную или пирамидальную разреженно-ярусную форму кроны. Веретеновидная форма кроны обычно формируется для низкоштамбовых деревьев за счет укорачивания их полускелетных ветвей путем регулярной обрезки плодовых побегов.

Существуют также искусственно формированные или декоративные кроны, распространенные среди шпалерных форм. Они также формируются путем регулярной обрезки плодовых побегов на скелетных ветвях. Выбор высоты штамба для плодового дерева предопределяется местными условиями его произрастания и зависит от размеров и назначения садового участка. Если площадь участка позволяет размещать на нем крупногабаритные растения, под которыми можно беспрепятственно передвигаться, нужно остановиться на высоко- и полуштамбовых формах плодовых деревьев с высотой штамба от 160 см и выше. Если же площадь участка ограниченная и стоит задача разместить на ней максимальное количество сортов и видов плодовых культур, следует предпочесть низкоштамбовые и даже карликовые формы.

Высота штамба плодовых деревьев:

1.Высокоштамбовое дерево, высота штамба 160-180 см.;

2.Полуштамбовое дерево, высота штамба 120- 140см.;

3.Низкоштамбовое дерево, высота штамба 80- 100 см.;

4.Карликовое дерево, высота штамба менее 80 см.

Пример формирования кроны по безъярусной системе (по В. А. Колесникову).

Формирование кроны плодовых деревьев - процесс постепенный, он проходит в несколько этапов и приемов.

Распространенные формы крон:

1. Ярусная- Сорта семечковых культур с четко выраженным ярусным расположением ветвей;

2.Разреженно-ярусная -Яблоня, груша, абрикос, вишня, черешня, слива;

3.Улучшенная ярусная -Яблони на среднерослых подвоях, груша, абрикос, вишня, слива;

4.Безъярусная -Абрикос;

5.Кустовидная -Яблоня, груша, айва, вишня, слива, персик;

6.Вазообразная (или чашеобразная)-Персик, вишня, слива, абрикос, сорта яблони и груши;

7.Веретеновидная -Яблони и груши с раскидистым типом кроны на среднерослых и малорослых подвоях, косточковые породы крайне редко;

8.Веерная компактная -Яблони среднерослых и малорослых сортов;

9.Пальмета- Груши, яблони средних и малорослых сортов;

10. Пальметта с наклонными ветвями- Яблоня, груша от среднерослых до высокорослых сортов с высокой степенью ветвления, реже косточковые породы.

11. Полуплоская - яблони и груши от карликовых до высокорослых. Основное применение в промышленном садоводстве.  

Особенности обрезки плодовых деревьев

Обрезка яблони. В молодом возрасте яблоня склонна к сильному загущению кроны, поэтому с третьего года после высадки начинают формировать выбранный тип кроны. Скелетные ветви должны иметь нужное направление преимущественно в сторону ряда или под углом к стволу и углы отхождения от ствола, и соответствовать конструкции кроны. Между собой в пределах яруса кроны они должны быть равны. Для этого сильные ветви подрезают, сравнивают с соседними, а центральный проводник оставляют на 20—30 см выше нижележащих ветвей.

Ветви верхних ярусов в объемных кронах оставляют в промежутках проекции нижних ветвей. Ветви с острыми углами в скелетные не выбирают. При необходимости их использования в качестве скелетных, распорками увеличивают угол до 40—45°. Все ненужные для формирования ветви укорачивают для перевода в обрастающие.

Ветви второго порядка оставляют не ближе 40—45 см от ствола, последующие размещают с промежутками 30—40 см, а к вершине скелетной ветви — 10—12 см. Ветви небольшие, направленные вниз или идущие горизонтально, оставляют в кроне. Сравняться и обогнать скелетные и полускелетные ветви они не смогут, но на них раньше будут закладываться плодовые почки.

Разрастание в высоту ограничивают переводом центрального проводника и всех скелетных ветвей, растущих вверх, на одиночные боковые ветви, снижая общую боковую высоту деревьев таким образом на 1—1,5 м сразу. Разрастание в ширину ограничивают переводом на боковые ветви, идущие вдоль ряда. При этом обрезкой можно достичь различной толщины плоской кроны, которая хорошо будет освещаться, заполняться плодовыми образованиями и плодоносить.

В зависимости от возраста деревьев, их состояния степень ограничивающей обрезки должна быть разной. Если деревья вступают в плодоношение, то есть еще молодые, обрезку (чеканку) длинных ветвей и перевод их на боковые проводят с учетом сортовых особенностей. У сортов яблони с раскидистой, пониклой кроной типа Пепина литовского ветви подрезают в месте изгиба, переводя на ветви, растущие кверху, у сортов с пирамидальными, сжатыми кронами (тип Папировки, анисов) крону расширяют и обрезают на наружные разветвления. Степень обрезки таких деревьев не должна быть очень сильной, иначе появление большого количества восстановительных побегов вызовет излишнее загущение деревьев.

Если у деревьев яблони слабые годичные приросты (до 20—30 см), а качество плодов ухудшилось, появились признаки мельчания плодов, то обрезку делают сильнее. Наряду со снижением кроны до 1,5 м можно применить боковое ограничение, лопастирование кроны, для осветления внутренних частей построить по всему ряду световой канал (каналовеерная крона), сделать глубокое омолаживание дерева.

Сорта яблони различаются между собой по характеру роста и плодоношения. Сорта, которые плодоносят в основном на кольчатках (Папировка, Боровинка), строят хорошие кроны. Если образуются длинные однолетние ветви (больше 60 см), для лучшего обрастания кольчатками их подрезают. С годами вырезают ветви со старыми кольчатками, возраст которых может быть больше 10 лет. Группа сортов, плодоносящих на прутиках, на однолетней древесине (Пепин литовский, Кальвиль снежный, Макинтош, Голден делишес) быстро наращивают урожайность. При большом количестве ветвей деревья осторожно прореживают, чтобы не оттянуть плодоношение. Широко применяют отклонение ветвей. Группу сортов, которые плодоносят на кольчатках и на однолетних приростках (Джонатан), обрезают в зависимости от их состояния. Чтобы длинные приросты не оголялись, дерево укорачивают для образования боковых ответвлений, если образуется много однолетних, загущающих друг друга ветвей, — прореживают, то есть сочетают два приема обрезки.