Войти на сайт
» Ваши новости

http://webzonne.ru/

Статистика
Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0

Вегетативное размножение

24.05.2017     Автор: Гость

Не все растения размножаются семенами, некоторые виды вообще не дают семян или слишком медленно растут не успевая дать семена. Без вегетативного способа размножения не обойтись. Растения, которые размножались вегетативным способом, хорошо выравнены, зацветают быстрее и в некоторых случаях бывают ниже по высоте, чем растения выращенные из семян, а это иногда важно для оформления. Большинство растений успешно размножаются вегетативно и в природных условиях, такие как луковичные, ирисы, седумы.

Чтобы правильно выбрать способ вегетативного размножения нужно знать биологию растения, представлять особенности каждого способа размножения и располагать необходжимым инвентарем и оборудованием.


Размножение луковицами.

Название луковичные растения получили из-за того, что они переживают неблагоприятные условия в виде луковицы.

Луковицы, образующиеся в земле, называются подземными;

луковицы в пазухах листьев - воздушные (лилии).

Способность цвести на следующий год связана с величиной луковицы.

Тюльпан зацветет с луковицей не меньше 3 см. в диаметре. Более мелкие луковицы называются детками и они не зацветут без предварительного доращивания.

Луковица - это видоизмененный, чаще всего подземный, побег с коротким плоским стеблем (донцем), заканчивающимся точкой роста или зачатком цветка, и мясистыми бесцветными листьями (чешуями), которые приспособлены для запасания питательных веществ. В зависимости от способа образования чешуй различают пленчатые и черепитчатые луковицы.

Пленчатые луковицы (нарцисс, тюльпан, гиацинт и др.) имеют несколько замкнутых мясистых чешуй, которые представляют собой пленчатые влагалища листьев, прикрывающие друг друга. У каждого чешуевидного листа образуется пазушная почка, формирующая луковицы - детки, которыми и размножаются эти растения в летне - осенний период.

Черепитчатые луковицы (лилия, фритилярия) имеют сочные, но узкие чешуи, которые не охватывают друг друга и не образуют общего покрова. в зависимости от вида растения мелкие луковички - детки могут развиваться в земле ниже или выше основной луковицы и в пазухах листьев. Отделение и посадку деток проводят в конце лета.


Размножение клубнелуковицами.

Клубнелуковица отличается от луковицы тем, что за вегетативный период старая луковица полностью замещается более крупной по размеру. С возрастом клубнелуковицы мельчают и изрождаются. Из крупных здоровых клубнелуковиц вырастают крупные цветоносы, а цветение начинается раньше. Клубнелуковицы также образуют деток, которых впоследствии нужно доращивать чтобы получить полноценную клубнелуковицу. Клубнелуковица представляет собой укороченный утолщенный побег, предназначенный для запасания питательных веществ, имеющий в верхней части утолщенные зачаточные листья будущего года с почками в их пазухах и зачаток цветка (гладиолус, монтбреция, крокус). Сверху клубнелуковица покрыта отмеошими чешуями листьев нынешнего года. Ежегодно образуя у основания стебля одну или две новые замещающие клубнелуковицы, старая отмирает. Между новой и старой клубнелуковицами формируются вторичные побеги - мелкие дочерние клубнелуковички - детки, которые также используют для размножения.


Размножение корневищами.

 Видоизмененный стебель, растущий в земле и называемый корневищем, также служит для вегетативного размножения растений. Корневище представляет собой многолетний растущий подземный побег, предназначенный для запасания питательных веществ, на котором располагаются остатки отмерших листьев, почки и придаточные корни. Характер роста корневищ может быть различным. У ириса, например, верхушечная почка развивается в цветонос, нарастание в горизонтальной плоскости происходит за счет боковой почки. У таких растений, как спаржа, пион, рост корневища осуществляется за счет деятельности верхушечной и реже боковых почек, которые обычно формируют цветоносы. При выборе сроков проведения работ по размножению растений делением корневищ придерживаются следующего правила: культуры, которые цветут весной (примула, дороникум, пион и т.д.), делят и сажают осенью; цветущие в конце лета (флокс, астильба, астра многолетняя, нивяник и др.) - весной, допускается и осенью. Деление корневищ осуществляется следующим образом. Выкопанный куст отряхивают от земли и либо разрывают, либо разрезают на несколько частей - деленок, каждая из которых должна иметь корневую систему и не менее 2-3 побегов или почек. Старые и больные корни вырезают, а надземную часть укорачивают до 20-30 см, чтобы уменьшить испарение воды. Посадку проводят в лунки соответствующего размера, заранее пролитые водой, на ту же глубину, при которой растения росли раньше.


Размножение клубнями.

Клубневидные корни (клубни) - это видоизменившиеся корни, в которых растения летом запасают питательные вещества. Зимой надземная часть погибает а весной из почек на таких корнях вырастают новые стебли, сами корни погибают (георгина). У таких многолетних растений, как георгин, аконит, ветреница, происходит ежегодное отмирание надземной части. Спящие почки у них расположены на видоизмененных корнях, которые разрастаются в толщину и приспособлены для запасания питательных веществ, т. е. - клубнях. Весной перед делением клубни рекомендуется прорастить, чтобы обозначились спящие почки. деление производят острым ножом таким образом, чтобы каждая отделенная часть имела клубень с кусочком корневой шейки и одну - две спящие почки. Срезы присыпают толченым древесным углем. Подготовленные к посадке деленки раскладывают на два дня в хорошо проветриваемом помещении при температуре +20...+22 градусов. В этих условиях раны на клубнях быстро затягиваются в результате образования слоя защитной пробковой ткани, тем самым ликвидируется опасность загнивания, причиной которого может стать соприкосновение свежих срезов с землей.


Размножение делением куста.

Существует большое число многолетних видов растений, которые размножают частями куста - делением. При деление куста цветение может начаться уже в первый год.


Размножение черенками.

Черенкование растений трубует определенных навыков и условий. Для образования собственных корней, черенок - часть стебля с листьми, нужно поместить в такие условия, чтобы они стимулировали рост корней. Температура земли должна быть около 21 градуса, температура воздуха ниже на 2-3 градуса. Еще необходима высокая влажность воздуха, которая снижает испарение листьев.
Для хорошего образования корней, земля для черенкования должна быть рыхлой, питательной и держать воду. Лучший состав такой смеси для укоренения - перегной, торф, речной песок в соотношении 1:1:1.
Части стебля и сроки черенкования также влияют на развитие корней.
Растения можно размножать стеблевыми, листовыми и корневыми черенками.
Стеблевые черенки используют наиболее часто для вегетативного размножения. В зависимости от вида используемых побегов черенки могут быть зеленые, полуодревесневшие и одревесневшие.
Зеленые черенки обычно нарезают в первой половине лета с растущих побегов, имеющих невызревшую древесину и зеленые листья. Посадку черенков производят в ящики или горшки, заполненные специально подготовленной почвенной смесью, при составлении которой необходимо, чтобы она была достаточно влагоемкой и в то же время хорошо аэрированной. Смесь для черенкования готовят из равных количеств торфа и крупнозернистого песка. Перед посадкой субстрат дезинфицируют крепким раствором марганцевокислого калия. Побеги для черенкования срезают в утренние часы, когда у них еще не понижен под действием высоких температур тургор, т.е. ткани в достаточной степени насыщены влагой. В зависимости от культуры черенки нарезают с одним или двумя узлами. У растений с очередным расположением листьев нижний срез делают под узлом (под почкой) с углом к оси побега в 40-45 гр.; у растений с супротивным расположением листьев нижний срез делают под узлом, перпендикулярно к оси побега. Верхний срез делают прямым, на 0.5-0.8 см выше почки. Очень важно, чтобы нижний срез на черенке был ровным, без сминания тканей, в противном случае может начаться загнивание черенка. Для уменьшения испарения листовую пластинку укорачивают примерно на 1\3 -1\2 длины.
Считается, что при проведении черенкования в оптимальные сроки укоренение происходит достаточно хорошо без использования стимуляторов роста, активизирующих корнеобразовательный процесс. В том случае, когда сроки нарушаются, а также при черенковании трудноукореняемых культур положительных результатов можно достичь посредством обработки черенков регуляторами роста, действие которых направлено на усиление естественной способности стебля к укоренению. Однако если стебель какого - то растения не обладает наследственной предрасположенностью к корнеобразованию, то не поможет и такая обработка. В настоящее время наиболее доступным для цветоводов - любителей стимулятором роста является гетероауксин (0.03%).
Для обработки стимулятором роста нарезанные черенки связывают в пучки таким образом, чтобы их нижние срезы находились на одном уровне, и опускают в раствор на глубину 2-3 см. Емкости с черенками устанавливают в затененном месте при температуре не выше +20...+23 градусов на 8-10 часов. После обработки черенки промывают в воде и высаживают в подготовленный ранее субстрат на расстоянии 1.5-2.0 см, обеспечивая по возможности минимальное соприкосновение листьев. С этого момента для успешного укоренения очень важно поддерживать оптимальные микроклиматические условия, которые можно создать, поместив ящики или горшки с черенками под полиэтиленовую пленку и натянув ее так, чтобы она не касалась растений. Температуру воздуха в таком парнике необходимо поддерживать на уровне +18...+20 градусов, что достигается частыми опрыскиваниями водой из пулевизатора, особенно в жаркий период, и притенением от прямых солнечных лучей при обеспечении достаточной освещенности растений. Температура субстрата должна быть на 2...3 градуса выше температуры воздуха. Такая разница температур необходима для того, чтобы затормозить ростовые процессы, т. е. развитие побегов в верхней части черенка и тем самым ускорить образование и отрастание корней за счет питательных веществ, направленных под действием температуры в его нижнюю часть. Период укоренения черенков в зависимости от культуры варьируется от 7-10 дней (хризантема, георгин, флокс, гвоздика, дельфиниум) до 20-30 дней (роза, чубушник, клематис).
Полуодревесневшие черенки нарезают во второй половине лета с побегов, рост которых уже замедлился. Такие черенки имеют листья и не полностью вызревшую древесину. Верхний и нижний срезы черенка делают так же, как при зеленом черенковании. Длина полуодресневших черенков составляет 10-15 см. С нижней части черенка длиной 5 см удаляют все листья. Концентрацию раствора стимулятора роста увеличивают до 0.04%, а время обработки - до 10-14 часов. Черенки высаживают на глубину 4 см, на расстоянии 7-10 см друг от друга в грядки, подготовленные по типу холодного парника. Для этого отведенный под посадку участок перекапывают, добавляют торф и песок (ориентировочно на 1 кв. м - 1 ведро торфа + 1 ведро песка), сверху насыпают мелкий песок слоем 2-3 см. По периметру грядки устанавливают опалубку высотой 20-30 см, которую покрывают стеклянными или пленочными рамами. При повышении температуры воздуха до +27...+30ºС проводят проветривание. Влажность воздуха поддерживают частыми опрыскиваниями на уровне 80-100%.
Полуодревесневшими черенками размножают вейгелу, дейцию, форзицию, чубушник, большинство лиан. Период укоренения этих культур составляет 16-30 дней. Через 1.5-2 месяца после укоренения рамы с парника снимают и осенью укоренившиеся растения высаживают на постоянное место. При недостаточном укоренении оставляют в парнике до следующей весны.
Одревесневшие черенки заготавливают с однолетних ветвей в период покоя - осенью или весной. Черенки нарезают длиной 25-35 см. Верхний косой срез делают над почкой. Оставление пенька в этом случае может привести к загниванию черенка. Нижний прямой срез делают посередине междоузлия. Основание черенка можно обработать стимулятором роста (0.04 - 0.05% раствора гетероауксина, время обработки - 20-24 ч.). Сажают одревесневшие черенки под углом 60-70º на тщательно перекопанные грядки в открытый грунт. Над почвой оставляюь одну - две почки. Расстояние между грядами 30-40 см, между растениями в ряду 10-15 см. Посадки обильно поливают и мульчируют слоем торфа в 2-3 см. Осенью укорененные черенки выкапывают и пересаживают на постоянное место.
Одревесневшими черенками размножают чубушник, гортензию, спирею, дейцию, розы.
Размножение корневыми черенками. При использовании этого способа необходимо учитывать побегообразовательную способность корневых черенков в зависимости от сезона. У одних культур наиболее подходящее время для нарезки корневых черенков - сезон вегетации, у других - период покоя, у третьих - круглый год. Как правило, основная масса растений способна образовывать придаточные почки на отдельных корнях. Но для стимулирования этого процесса веной маточное растение выкапывают, подрезают у него все корни и вырезают часть крупных корней у корневой шейки. Затем растение сажают на место в хорошо удобренную почву. В результате проведенной операции нарушается равновесие между корневой и надземной системами, что приводит к усиленному отрастанию новых корней, которые обладают высокой способностью к образованию придаточных почек. После того как закончится интенсивный рост корневой системы, маточное растение выкапывают, отмывают корни, обрезают молодые корни у корневой шейки и сажают на место. Длина корневых черенков для высадки в открытый грунт должна быть не менее 10 см. При такой длине черенка обеспечивается достаточный запас питательных веществ, которые необходимы для поддержания жизнедеятельности черенка, а также для закладки и развития почек вплоть до образования листьев.
При посадке черенков очень важно учитывать их полярность и высаживать вертикально. Чтобы не путать у черенка верх и низ, в месте отделения корня от растения срез делают прямой поперечный, на дальнем конце - косой. Высаживают корневые черенки в хорошо перекопанную почву с добавлением торфа и крупнозернистого песка. Расстояние между черенками - 2.5 - 4.0 см. Верхушка черенка должна находиться на уровне поверхности почвы. Сверху черенки присыпают крупнозернистым песком. Полив проводят сразу после посадки, а в дальнейшем до появления корней черенки не поливают, так как в этом случае увеличивается вероятность поражения растений гнилостными заболеваниями. После развития достаточнй по объему корневой системы и надземной части растения высаживают на постоянное место.
Этим способом можно размножать розы, клематисы, флоксы, астильбу, мак восточный.

Размножение листовыми черенками.

Этот способ используется преимущественно для размножения некоторых комнатных растений. Из культур открытого грунта таким путем можно размножать однодольные растения с продольным жилкованием листьев, например, гиацинт, подснежник, пролеску, некоторые виды лилий. По причине быстрого увядания листьев этих растений листовые черенки надо высаживать в субстрат как можно скорее и по возможности меньше трогать их руками. подготовка субстрата и условия укоренения аналогичны таковым при зеленом черенковании.

С маточного растения срезают полностью сформировавшиеся листья и разрезают из лезвием перпендикулярно жилкам на кусочки шириной 2.5-3.5 см. Высаживают листовые черенки в бороздки в вертикальном положении на расстоянии 2-3 см.
молодые растения образуются в зависимомти от культуры через 4-8 недель. После того как растения достаточно подрастут, их начинают закаливать и затем высаживают в открытый грунт.


Размножение отводками.
Отводками называют укоренившиеся побеги маточного растения, которые после отделения представляют собой самостоятельную особь. Размножение отводками применяют у древесных и кустарниковых культур, а также у лиан. При этом способе размножения лучшие результаты получают от использования молодых однолетних ветвей с высокой корнеобразовательной способностью, отрастание которых можно стимулировать низкой обрезкой, проведенной за 6-12 месяцев, в зависимости от культуры, до закладки отводков. обычно отводки закладывают в начале весны побегами, находящимися в состоянии покоя. В том случае, когда используют приросты текущего года (напрмер у розы, гортензии), отводки закладывают летом и оставляют на месте до следующей весны. Образование корневой системы происходит под влиянием тепла, влаги, застоя сокодвижения в результате пригибания побегов или надрезания коры и при прекращении доступа света к укореняемой зоне.
В открытом грунте наиболее часто применяют отводки, которые в зависимости от способа получения могут быть следующих видов: дугообразные, вертикальные, горизонтальные.
Дугообразные - закладывают обычно в начале весны. На расстоянии 15-25 см. от маточного куста выкапывают канавку глубиной 15-20 см., ко дну которой пришпиливают середину побега, а верхушку выводят на поверхность и вертикально привязывают к колышку. Канавку засыпают плодородной землей, которую уплотняют и постоянно содержат во влажном состоянии. У трудноукореняемых культур перед пришпиливанием к земле побег окольцовывают (острым ножом удаляют полоску коры шириной примерно 6-8 мм.) или в месте сгиба перевязывают медной проволокой. В сентябре отводок отделяют от маточного растения и через месяц пересаживают на постоянное место. Если же корневая система отводка развилась недостаточно, его не выкапывают до весны.
Вертикальные - в этом случае высаживается маточное растение, которое развивается в течение года. Весной следующего года растение коротко обрезают (на 2-5 см.) для стимулирования отрастания побегов. Подобную подготовку можно провести и на постоянно растущем взрослом растении. После того как побеги достигнут высоты 10-15 см., их окучивают плодородной землей на 3/4 длины. Второе окучивание проводят при длине побегов 18-20 см., третье - при 35-45 см. Получившийся земляной холмик вокруг побегов необходимо поддерживать лишь в слегка влажном состоянии, так как при избыточном поливе температура почвы снижается. Осенью или весной следующего года укоренившиеся отводки отделяют от маточного растения и высаживают на постоянное место. Маточное растение можно использовать для дальнейшего размножения подобным образом, удалив с пенька остатки земли и обеспечив за ним оптимальный уход. Способ используется преимущественно для размножения сирени и специальных подвоев.
Горизонтальные - подготовительная работа, направленная на стимулирование отрастания новых молодых побегов у маточного растения проводится также, как и при отведении вертикальных отводков. Весной следующего года в радиальном направлении от растения выкапывают бороздки глубиной не более 2-3 см., ко дну которых пришпиливают примерно половину молодых ветвей и не присыпают землей до тех пор, пока из почек разовьются побеги высотой 10-15 см. В этот момент бороздки засыпают почвой вровень с краями. После отрастания побегов до 20-25 см их окучивают на высоту 5-7 см. Третье окучивание на высоту 10-15 см проводят при достижении побегами высоты 30-35 см. Влажность земляного холмика должна быть умеренной. Осенью побеги осторожно разокучивают, отделяют от материнского растения и пересаживают. Таким способом можно размножать сирень, гортензию, розу, дейцию, чубушник. Лимонник, актинидию, клематис и другие побеги лианы размножают также методом горизонтальных отводков, только побеги в этом случае укладывают змейкой, пригибая в нескольких местах в отдельные ямки.

Прививка - это способ размножения растений, принципиально отличающийся от других методов вегетативного размножения, при котором новое растение получают в результате переноса привоя - черенка или глазка (часть коры с почкой) на подвой - нижнюю часть прививки, имеющую корневую систему. Привой обычно срезают с тех культурных форм и сортов, которые не сохраняют свои свойства при семенном размножении, плохо укореняются при черенковании и делении куста. Такой сложный организм, каким является привитое растение, имеет ряд преимуществ, в частности хорошую приспособленность к неблагоприятным условиям внешней среды, а также устойчивость к болезням и вредителям, за счет корневой системы подвоя местного вида; декоративную форму (штамбовую, плакучую, карликовую и т.д.); более интенсивное цветение и больший размер цветка.
При подборе привойно - подвойной комбинации необходимо учитывать, что лучше всего срастаются растения одного вида, например, если привить розу на сирень - срастания не произойдет. Успех прививки зависит также от быстрого, правильного и аккуратного выполнения работы в оптимальные сроки. Прививку можно проводить до начала сокодвижения, т.е. в период, когда кора не отделяется от древесины, и после начала сокодвижения, при отставании коры от древесины.
В зависимости от особенностей культуры, сроков проведения работы и соотношения диаметров привоя и подвоя применяют разные способы прививки.

Еще одним важным моментом при использовании данного способа размножения является создание оптимальных условий для срастания прививаемых компонентов. С этой целью место прививки, не закрывая почку, обвязывают прозрачной полиэтиленовой пленкой шириной 1.0-1.5 см. Обычно прививку применяют для размножения древесных и кустарниковых культур.


Просмотров: 3213   | Комментарии: (0)
Любимый сад
Новые публикации
Популярные статьи